Hogyan készítsünk tetőt otthon saját kezűleg - egyszerű lehetőség egy otthoni mester számára

Anyagok szempontjából a legegyszerűbb, legolcsóbb és leggazdaságosabb lehetőség.

A probléma az, hogy nem alkalmas közepes és nagy házakhoz. Leggyakrabban a fészertetőt garázsokra, fészerekre és egyéb melléképületekre szerelik fel.

Hagyományos és meglehetősen kényelmes dizájn, amely minden téglalap vagy négyzet alakú "doboz" otthonába illeszkedik.

Most a magánházak és nyaralók tulajdonosainak több mint fele nyeregtetőt választ.

A kontyolt tető úgy néz ki, mint egy tetraéder piramis, amely egyenlő szárú háromszögekből áll, amelyeknek közös csúcsa van.

Ma már ritka, a fő ok a sugárhúzó rendszer összetettségében rejlik, amelyen ez a kialakítás alapul.

Ez a kialakítás is a gerendafeszítő rendszeren alapul, de gyakoribb, mint a csípős. Az ilyen típusú tetők rajongóit nem szabad venni.

A klasszikus változatban a félcsípős tetőt már nem használják.

A szerkezet összeszerelése oromzatos rácsos séma szerint történik, felfelé hajlított puffok és „fillók” felhasználásával.

A meglévő több lejtős tető az egyik legösszetettebb szerkezetnek számít.

Csak "eredeti" elrendezésű épületekre vagy több bővítményű házakra telepíthető.

Csak magasan képzett szakemberek dolgozhatnak ilyen tetőkkel.

Ez a fajta tető csak valamivel alacsonyabb népszerűségben, mint a nyeregtető szerkezet. Az embereket vonzza a tetőtér.

A manzárdtetőt saját kezűleg is megépítheti, de némi tapasztalatra van szüksége, ezért jobb, ha nyeregtetővel kezdi.

Ebben a rendszerben a szarufákat csak a Mauerlat-ra szerelik fel a csapágyfalak közé. Ha a szarufákat állványok támasztják alá, akkor az állványokat a mennyezeti gerendákhoz rögzítik.

Ez a rendszer abban különbözik a felfüggesztetttől, hogy a szarufákat tartó állványok mind a teherhordó falakon, mind a házon belüli falakon alapulnak.

Ha a ház blokk (tégla, salaktömb), akkor a Mauerlat alatt betonerősítésű övet kell önteni a falra.

Az öv magassága 250-300 mm, a szélessége megegyezik a fal vastagságával.

Csinálsz egy fából készült zsaluzatot, belefektetsz egy erősítőketrecet, és mindent megtöltesz betonnal.

Még a beton öntése előtt függőlegesen fel kell szerelni számos menetes csapot vagy egyszerűen csak erősítődarabot a jövőbeli heveder közepébe 0,6–1 m-es lépéssel. Ezután a Mauerlat hozzájuk lesz csatolva.

A pórusbeton házakban az U-alakú gázblokkokba közvetlenül betonerősített szalagot öntenek.

A faházakban nincs Mauerlat, mint olyan, funkcióját egy gerenda vagy a felső kárpit rönkje látja el.

A Mauerlat alatt az alapnak tökéletesen síknak kell lennie, ha először kihagyta ezt a pillanatot, akkor a fektetés előtt ki kell egyenlítenie.

Az alapot cement-homok habarccsal vagy gázblokkok ragasztóval lehet kiegyenlíteni (a ragasztót pórusbeton házakban használják).

A gerenda nem érintkezhet közvetlenül a betonnal, ezért a Mauerlat lerakása előtt a tetejére fedjük le a tetőfedő anyagot, lehetőleg 2 rétegben.

A Mauerlatban lyukakat fúrunk a falba ágyazott csapokhoz, ráhelyezzük a gerendát a csapokra és a falhoz húzzuk.

Ügyeljen arra, hogy egy széles alátétet helyezzen a tetejére, és rögzítse a tartót.

Egy tömör gerendát egy fél fába illesztünk, azaz készítsünk egy kivágást a képen látható módon, kössünk össze két szektort, és csavarjunk rá 5-7 hosszú csavart vagy szöget.

Ha a Mauerlat-ot szarufarudakból veszik fel, akkor azokat egyszerűen egymásra rakják és önmetsző csavarokkal rögzítik.

Vannak esetek, amikor a Mauerlatot a padlógerendák között elhelyezett darabokból állítják össze, de ennek a kialakításnak a szilárdsága sokkal kisebb, ráadásul a rögzítéshez kétszer több horgonyra lesz szüksége.

Abszolút minden faanyagot, amely a tető építésére kerül, legalább kétszer antiszeptikumokkal és égésgátlókkal kell kezelni, különben a tető legfeljebb 10-15 évig fog állni, majd a bogarak megeszik.

Frissen fűrészelt erdőből lehetetlen tetőt készíteni, a terhelés alatti szárítás során a gerendák és a deszkák vezethetnek, vagy repedni kezdenek.

A költségek csökkentése érdekében a frissen vágott fát előre elviheti és egy lombkorona alá rakhatja, a fa szezonban kiszárad, a fektetési sorrend a bal oldali diagramon látható.

Az első 2 háromszög a széleken. Hogy ne lötyögjenek, mindkét háromszöget megerősítettem ideiglenes állvánnyal és átlós merevítővel.

Ezen kívül két deszkával átlósan rögzítettem az ideiglenes függőleges állványt is.

A Mauerlaton 50x150 mm-es rudakat szereltem fel és rögzítettem fém sarkokkal. A rudakat a tető dőlésszögében vágják.

Figyelem: a sarkok 8 db (4x4) önmetsző csavarhoz vannak rögzítve, és csak az egyik, külső oldalon vannak rögzítve.

A szarufák lábainak felszerelésekor a gerenda alapját ugyanazzal az ütközővel rögzítik, és önmetsző csavarokkal rögzítik.

Később az önmetsző csavarokon kívül ezt a teljes szerkezetet egy 12 mm-es átmenő csappal tervezem meghúzni.

Elvileg az ilyen rögzítők is elegendőek, de a biztosság kedvéért úgy döntöttem, hogy alulról háromszögekkel támasztom meg a szarufa lábát.

Kívülről egy fémlemezt csavaroznak, majd az oromzatot felül 25 mm-es deszkával és burkolattal burkolják.

Felülről elindítottam egy gerincgerendát, ehhez 2 db 150 mm-es résű puffot (keresztrudat) rögzítettem a szarufákra, behelyeztem közéjük egy gerendát és fém sarkokkal rögzítettem önmetsző csavarokon.

Ugyanabból a gerendából 2 db bélést rögzítettem az oldalakra, és mindkét oldalon 12 mm-es csapokkal lehúztam az egészet.

A szarufáim egyenként 6 m-esek lettek, a teljes fesztáv 7 m. A legfelső ponton masszív a terhelés, főleg a szélső háromszögekben, ezért 5 mm vastag acéllemezből vágtam ki a bélést, fúrva és öt csappal összehúzta őket.

A szélső szarufák háromszögeinek közbenső keresztléceit befelé helyezik be, és mindkét oldalon fémlemezekkel rögzítik.

A szarufákon a puffokat két csappal és négy önmetsző csavarral rögzítik.

A szélső szarufa háromszögek végső felszerelése után egy zsinórt húznak közéjük.

Ez a tereptárgy segít abban, hogy az összes többi szarufát ugyanabba a síkba állítsuk.

Az én esetemben minden szarufát a Mauerlat csatlakozási pontjában levágtak, amint a képen látható.

De ez nem az egyetlen lehetőség a szarufa lábának a Mauerlathoz való csatlakoztatására.

• A lehetőség - a szarufák lába, mintha a Mauerlat köré tekerne;
• B lehetőség - nemcsak a szarufa lábát vágják le, hanem magát a Mauerlatot is;
• B lehetőség - a szarufa lábát ferdén vágják, de úgy, hogy a kivágás ne csússzon, mindkét oldalon ütközők vannak rögzítve a gerendához;
• A D lehetőség megegyezik a C lehetőséggel, csak abban a szarufa lábát nem vágják le a Mauerlat közelében, hanem még legalább fél méterig folytatódik, és kész karnis túlnyúlást kap.

Vannak „fogakkal” rendelkező tömések is, de ezekhez tapasztalat és speciális eszközök szükségesek.

Faházban a szarufákat nem lehet mereven rögzíteni a Mauerlathoz, zsugorodáskor meghajlanak.

A rögzítéshez itt egy úszó tartót használnak, a bal oldali fotón látható, hogyan működik.

A karnis túlnyúlásom a szarufák folytatása lett. Ha a szarufák hossza nem elegendő, akkor a Mauerlat vagy a meghosszabbított padlógerendákhoz támaszkodnak, és a párkány túlnyúlását az úgynevezett "fillies" növelik.

Általában ezek 50x100 mm keresztmetszetű rudak, amelyeket önmetsző csavarokkal rögzítenek a szarufákhoz.

Minden ilyen rúdnak legalább fél méterrel át kell fednie a szarufákat, és ugyanolyan távolságra kell lógnia a falon.

A rácsos rendszer összeszerelése véget ért, most megmutatom, hogyan kell megfelelően felszerelni a tetőburkolatot.

Az első, amelyet az oromzat túlnyúlásának szélére kell felszerelni, egy „cseppentő” - egy vékony fémlemezből készült sarok, amely a vágás lezárásához szükséges.

Ehhez a szarufákba fülkéket vágok és mindkét oldalon 25x150 mm-es táblát tömök beléjük úgy, hogy szöget kapjak.

Ehhez a külső sarokhoz csepegtető van rögzítve önmetsző csavarokkal.

A szarufák közé a fallal párhuzamosan sorompót helyeznek és rögzítenek, ez nem engedi lecsúszni a belső tetőfedés hőszigetelését.

A sorompót 25x150 mm-es deszkából készítettem. A táblát 3 ponton rögzítik önmetsző csavarokhoz, az élek mentén a szarufákhoz és alul a Mauerlathoz. Az önmetsző csavarok szögben vannak meghajtva.

Annak érdekében, hogy a vízszigetelő fólia szorosan illeszkedjen a csepegtetőhöz, először a szélére ragasztom a „K2” butilgumi szalagot, amelyre kétoldalas ragasztószalagot ragasztok.

Vízálló páraáteresztő membránt használtam a tetőkre "Strotex-V".

Ne próbálja meg a tetőt polietilénnel lefedni, mert a kondenzvíz összegyűlik alatta.

• Az oldalakon a membránnak 15 cm-rel túl kell nyúlnia a falon;
• A membránt vízszintesen kihúzzák;
• A membrán alsó széle kétoldalas szalagra van ragasztva;
• Maga a vászon tűzővel van rögzítve a szarufákhoz.

Amint a membrán egyik csíkja rögzítve van, elkezdjük rögzíteni az ellenrácsot.

30x40 mm-es rudat használtam és 80x5 mm-es önmetsző csavarokkal a szarufára csavartam.

Kívánatos, hogy minden önmetsző csavar rozsdamentes bevonattal legyen ellátva.

Az ellenrács rúdjainak aljára 3 mm vastag térhálós polietilén csíkokat ragasztottam, ennek a szalagnak az egyik oldalán ragasztóréteg van.

Egy ilyen tömítéssel a rúd tartja a membránt a teljes érintkezési vonal mentén, a nedvesség nem tud behatolni a rúd alá, ráadásul a tűzőkapcsok zárva vannak.

A külső láda lépcsőfoka attól függ, hogy milyen tetővel rendelkezel, az én esetemben fémcserép kerül felhelyezésre, így 300 mm-es lépéssel töltöm ki a táblát.

Lemezvastagság 20-25 mm.

A membrán következő csíkját kigördítjük, és az előzőhöz rögzítjük. A fotón nyomok láthatók, a következő szalag széle ezeken a jeleken halad át. Ráadásul az illesztést kétoldalas szalaggal ragasztják.

A külső ládát 100x5 mm-es önmetsző csavarokkal rögzítettem, és 120 mm-t szögekkel szögeztem le.

A gerinc vízszigetelésénél a membránt egyetlen lapban kell feltekerni az ellenrács alá. Mindkét oldalon 350 mm-es átfedést csináltam, a szabályok szerint 200 mm is elég.

Javasoljuk, hogy a kéményt még a vízszigetelés beépítése előtt eltávolítsa, így kényelmesen megkerülheti azt.

Úgy döntöttem, hogy a ház tetejét fémcserépből készítem. A fém csempelap egyik szabványos mérete 6 m, pont ez alatt a méret alatt szarufákat készítettem.

Bármilyen más típusú tetőt is választhat, a legolcsóbb megoldás egyébként a pala, de 10-15 év múlva cserélni kell.

A tetőt többféleképpen lehet szigetelni, a gerendák közé sűrű ásványgyapot lapokat fektettem, a tetejére pedig párazáró réteggel mindent összevarrtam és a bélést betömtem.

Vatta helyett habszivacs lapok használhatók, de ez a szigetelés nem engedi át a levegőt.

De ne feledje, pontosan ásványgyapot táblákat kell vennie. A puha szőnyegek „leülnek”, és 5-7 éven belül olyanok lesznek, mint egy vékony takaró.