Hogyan fedjük le a tetőt fémcseréppel saját kezűleg 10 lépésben

Nehéz vitatkozni azzal, hogy a fémcseréppel fedett tető szépségével, formai tömörségével akaratlanul is vonzza a tekintetet. Egy ilyen tetővel a ház rendezettnek és ugyanakkor szilárdnak tűnik.

Most a legtöbb tulajdonos biztos abban, hogy csak profik tudnak ilyen szépséget felszerelni, bevallom, én is így gondoltam, de közelebbről megvizsgálva minden nem volt olyan ijesztő, és ebben a cikkben elmondom, hogyan kell megfelelően lefedni a tetőt fémcseréppel. magam, anélkül, hogy drága mesterek szolgáltatásait igénybe venném. És hogy könnyebben érthető legyen, a történetemet 10 feltételes lépésre bontottam.

Az alapos felkészülés minden vállalkozás sikerének kulcsa.

Nem titok, hogy egy ilyen tető ára korántsem gyerekes, átlagosan 1 m² lefedettség költsége 1000 rubeltől kezdődik, amelynek csaknem fele a kézművesek munkájának kifizetésére szolgál. Itt önkéntelenül arra gondol, hogy ennyire bonyolult az utasítás, hogy ennyit kell fizetni?

A pala- és fémcsempék beépítési technológiái némileg hasonlóak. De az újszerű csempe felszerelésének sok apró árnyalata van, amelyek mindegyikére figyelmet kell fordítani.

Mielőtt saját kezűleg lefedné a tetőt fémcseréppel, először ezt a cserepet kell kiválasztania. Ezután számolja ki, mennyi anyagot kell vásárolnia. És feltétlenül készítse elő a szerszámot, mert itt egy fémfűrész és egy kalapács nem megy.

Röviden az anyagválasztásról

Ha a "nagyapa" pala szinte mindenhol ugyanaz, akkor a csempe konfigurációjában, és ami még fontosabb, a polimer bevonat minőségében különbözik. Ettől függ a tető tartóssága és természetesen az ára.

A termék gyártóinak túlnyomó többsége 0,45-0,50 mm vastagságú horganyzott hidegen hengerelt acéllemezt vesz alapul.Valójában ez ugyanaz a profilozott lemez, csak másképp hajlítva és szélesebb védőbevonatokkal.

A fémcsempék polimer bevonatainak leggyakoribb típusai
Bevonat típusa	A bevonat általános jellemzői
Poliészter fényes felülettel	Egyes forrásokban ezt a fényes bevonatot poliészternek is nevezik. A poliészter a legkedvezőbb árú, jól tartja az ultraibolya sugárzást, de vastagsága csak 25-30 mikron. Ezért a bevonat mechanikai szilárdsága sok kívánnivalót hagy maga után. A poliészter még egy vastag hóréteget is károsíthat, a lehullott ágról nem is beszélve.
Matt poliészter	Itt már 35 mikrontól kezdődik a rétegvastagság, a matt poliészter szilárdsága pedig egy nagyságrenddel nagyobb. Az egyetlen hátránya, hogy az anyag színskálája meglehetősen gyenge.
Pural	Tartós és nagyon szép anyag, vastagsága 50 mikron. A bevonat fő összetevője a poliuretán poliamid hozzáadásával, amely egyedülálló ellenállást biztosít a hirtelen hőmérséklet-változásokkal szemben.
Plasztizol	A plasztizolt méltán tekintik a műfaj klasszikusának. A bevonat vastagsága eléri a 200 mikront. A plasztiszol alapja a polivinil-klorid, egyrészt a PVC nagy mechanikai szilárdságot biztosít, másrészt a plasztiszol megváltoztathatja a színét, vagyis kifakulhat a napfénytől. Ráadásul néhány országban a polivinil-klorid jelenléte miatt a plasztiszolt betiltották, bár ezek a tilalmak minket nem érintettek.
Polidifluorit	A legújabb divat, egy modern bevonat széles színválasztékkal és egyedülálló tulajdonságokkal, ellenáll mindennek, ami veszélyeztetheti a tetőt.A bevonat 80% polivinil-fluoridból és 20% akrilgyantából áll. Ebben a termékben minden jó, de az ára csillagászati.

Jelenleg számos konfigurációs lehetőség létezik, és minden gyártó dicséri a saját verzióját. Mennyivel hasonlítottam össze, a lap szilárdsága a hullám mélységétől függ, gyakran 22-78 mm.

Úgy gondolják, hogy minél mélyebb a hullám, annál stabilabb lesz a tető. Másrészt, ha túl magas a hullám, akkor a mélyedések nagyobb terhelést kapnak, és ott gyorsabban elhasználódik a védőréteg. Ennek eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy az optimális hullámmélység körülbelül 40-50 mm legyen.

A lap szélességét a berendezés képességei korlátozzák, vagyis a szállítószalagon nyomott dobok méretei, általában 1m körül ingadozik és gyakran ezek a paraméterek nem befolyásolhatók.

De a hossza elérheti a 8 métert. Ha korábban jórészt szigorúan rögzített méretekről volt szó, akkor most a haladóbb gyártók bevezetik azt a szolgáltatást, hogy az Ön hosszának megfelelő rendelésre készítenek lemezeket, sőt esetenként a tető formájának megfelelő anyagmintát is készíthetnek.

Ha úgy dönt, hogy a tetőt saját kezűleg fémcseréppel fedi le, akkor jobb, ha nem vesz fel összetett többszintű szerkezeteket, különösen azokat, amelyek félköríves ívekkel és különféle törött átmenetekkel rendelkeznek. A maximum, amire egy tapasztalat nélküli amatőr képes, egy szabványos nyeregtető tetőtéri ablakkal, bár egy kreatív ember számára semmi sem lehetetlen, kezével és fejével.

Anyagszámítás

Természetesen minden tetőnek egyedi méretei vannak, így például egy egyszerű nyeregtető átlagos számítását veszem, amelynek minden lejtő mérete 8 m széles (távolság a lejtő széle mentén) és 4,5 m hosszú (távolság a lejtővágástól). a gerincre):

• Megmérjük a hosszt a szarufák mentén, vagyis a gerinctől a szarufa lábának széléig, majd ehhez az értékhez 50-70 mm-t adunk (a különböző csempékhez különböző túlnyúlások tartoznak, ezért olvassa el a kísérő dokumentációt);
• A sorok számának megtudásához el kell osztania a lejtő szélességét a lap hasznos szélességével, a lejtő szélességét a gerinc mentén kell mérni. Van hasznos lapszélesség és teljes lapszélesség, ezeket az adatokat is feltüntetik a dokumentumokban.
  Ha a gerinc hossza 8 m, a hasznos lapszélesség pedig például 1,1 m, akkor végül 7,27 sort kapunk (8: 1,1 = 7,27). Logikusan fel kell kerekíteni, illetve 8 sort kell lefektetni;
• Természetesen jobb, ha egyetlen lapot rendelünk a lejtő hosszában, mert minél kevesebb az illesztés, annál erősebb a tető, és könnyebben rögzíthető. A hosszú lapok szállítása azonban sokkal drágább, ezért a 2,95 m-es méret a legnépszerűbb.
  Feladatunk állapotának megfelelően a szarufa láb hossza 4,5 m, ehhez 0,07 m lemezkihagyást adunk, plusz 0,15 m átfedést a lapok találkozásánál, és 4,72 m-t kapunk (4,5 + 0,07). + 0,15 = 4,72 ). Kiderült, hogy a lejtőn az egyik lap szilárd lesz (2,95 m), a másodikat pedig le kell vágni;
• Ezen számítások alapján lejtőnként 16 lap áll rendelkezésünkre (8x2 = 16). És mivel a tetőnk nyeregtetős, nem kell más, mint 32 db 1,1 m hasznos szélességű és 2,95 m hosszúságú fémcserép.

Ha a tető aszimmetrikus lejtésű, vagy 2-nél több lejtő van, akkor minden lejtőn külön kell számításokat végezni, majd mindent össze kell adni.

Eszköz

Az alábbiakban felsorolom a fém tetőfedő professzionális felszereléséhez használt eszközök ajánlott listáját:

• Vágó elektromos ollók;
• Fúvóka fúrón fém vágásához;
• Kézi vágóolló fémekhez;
• Szabványos karos olló fémhez, lehet jobb, bal és egyenes;
• A szerelvények felszereléséhez "hullámos" fogóra lesz szüksége;
• Építőpisztoly tömítőanyaghoz;
• Készülék fémszalagok sima hajlításához "Strip bender";
• Ha szegecsekre szerelést terveznek, akkor szegecselő fogóra van szükség;
• Építőipari tűzőgép;
• Szerelőkés;
• Állítható sablon a tartóláda felszereléséhez;
• Rulett;
• Zsinór a szint legyőzéséhez;
• Csavarhúzó fúvókákkal különböző típusú önmetsző csavarokhoz;
• Ha szigetelést terveznek, akkor a hőszigetelés vágásához késre is szüksége lesz.

Szigorúan tilos a daráló használata lapok vágásához. Nemcsak rongyos vágást ad, hanem a polimer bevonat széleit is „perzseli”. Ennek eredményeként a vágások helyén a fém nagyon hamar rozsdásodni kezd.

Tető beépítés 10 lépésben

Általában 2 fajta tetőfedés létezik, szigetelt és hideg. Csak a szigetelés jelenlétében vagy hiányában különböznek egymástól.. És mivel a szigetelt tető felszerelése kicsit nehezebb, megfontoljuk ezt a lehetőséget.

1. lépés: vízszigetelés felszerelése

• A vízszigetelést az úgynevezett völgyekből kezdik felszerelni, ha vannak (a „völgyek” két szomszédos tetőlejtés belső kapcsolata). A vízszigetelő tekercset felülről lefelé görgetik teljes hosszában völgyek, természetesen átfedéssel mindkét szomszédos tetőlejtőn;
• Ezt követően a vízszigetelő membrán szalagját vízszintesen a teljes tetőre tekerjük. A tető szélétől a gerincre kell lépnie, ismét átfedéssel;

• A szarufák között a vízszigetelésnek enyhén meg kell ereszkednie 10-20 mm-rel, de nem tovább. És a vízszigetelő membrán szalagjai közötti átfedéseket speciális ragasztószalaggal ragasztják;
• Felülről a szarufákhoz a vászon 50x50 mm-es farúddal van rögzítve. Vékonyabb deszkát nem javaslom, mert egy napnál tovább fedi a tetőt, és minél vastagabb a láda deszkája, annál megbízhatóbb lesz a kivitelezése. De ne feledje, 50 mm a maximum, a lécek nem lehetnek szélesebbek, mint maguk a szarufák;

2. lépés: a láda felszerelése

Ne felejtse el, hogy minden fa szerkezeti elemet komplex védőanyaggal kell kezelni. Nincs értelme ilyen kompozíciókat most önállóan készíteni, mert a gyári impregnálások ára meglehetősen elfogadható, és a minőségük aránytalanul magasabb a házi készítésű termékekhez képest.

• A tető alatti léc felszerelése két egyforma, 50x100 mm-es rúd szögelésével kezdődik vízszintesen a szarufák széle mentén. A rudak egymásra vannak rakva. Vegye figyelembe, hogy a tető széle pontosan 2 rúdból van kialakítva, ha 1 bar 100x100 mm-t vesz, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy a páratartalom és a hőmérséklet változása vezeti;

• Ezenkívül a vízszigetelést ki kell hozni a táblák fölé, más szóval a lehajtott rudakat vízszigetelő fóliával kell becsomagolni, amint az az ábrán látható. Míg a vásznat nem kell javítani, később megjavítjuk;
• Az általunk kitömött 50x50 mm-es rúd tetejére egy 32x100 mm-es deszkából készült láda van vízszintesen feltöltve, a láda osztása a hullámhossz szerint kerül kiválasztásra az Ön által választott fémcserép modellen;

• Itt nagyon fontos a ládalépcső pontos karbantartása, így minden deszkát a sablonnak megfelelően töltenek ki. A szakemberek állítható sablont használnak, amatőrök, hogy ne költsenek pénzt egy szerszámra, egyszerűen vegyenek egy rudat, és hajtsanak bele 2 szegfűt a megfelelő távolságra;

• A gerincen a láda 2-2 léce lejtőnként tompapakolva van, így gerincünk mindkét oldalról 200 mm-es deszkákkal van lezárva.

3. lépés: a völgy elrendezése

• Ha a tetőn van egy völgy, de a tető elrendezése ezzel a szektorral kezdődik. Van egy alsó és egy felső völgy. Az alsó rudakat működőképesnek tekintik, a víz ezen az ereszcsatornán folyik le;
• A völgydeszkák felszerelése alulról felfelé történik, körülbelül 100 mm átfedéssel. A fémet önmetsző csavarokkal rögzítik a ládához a széle mentén, és a szomszédos lapok közötti átfedéseket tömítőanyaggal megkenik;

• A felső völgy fémcsíkjait a tető elrendezése után szerelik fel, és a tetőfedő lemez felső hullámában lévő csavarokhoz rögzítik;

Én személy szerint inkább nem telepítettem a felső völgyet. A helyzet az, hogy ez az elem pusztán dekoratív, ráadásul ősszel a lombozat eltömődik a felső völgy alatt, és nagyon nehéz onnan kitisztítani.

4. lépés: hogyan kell megkerülni a kéményt

• A csatlakozóléceket először a kéményre rögzítik. Az alsó sávtól kell kezdeni, majd az oldalsó rudak tovább mennek, és a felső kerül utoljára;
• Az alsó csatlakozórúd úgynevezett kötözővel van felszerelve.A nyakkendő egy közönséges sima, karimás lap, amely mentén a víz, amely a csövön keresztül lefolyik, és elkerülhetetlenül a tetőfedés alá esik, a vízelvezető csatornába vagy a legközelebbi völgybe folyik, így a kötés elég nagy lehet, legalább a fele. a lejtő mérete;

• Annak érdekében, hogy a szomszédos csíkok szorosan illeszkedjenek a kémény törzséhez, a kis oldalakat felülről hajlítják a lapokra, majd ezeknek az oldalaknak be kell menniük a hornyokba, amelyeket a kémény kerülete mentén vágunk;
• Az egyenletes hornyok vágásához először minden peremrudat fel kell helyezni a beépítési helyre, és egy vonalat húzunk a felső él mentén egy jelölővel;

• Az egyenletes stroboszkóp vágásához a legjobb egy nagy átmérőjű tárcsával rendelkező darálót használni. A stroboszkópot a kémény teljes kerülete mentén kivágják a jelöléseknek megfelelően, a mélységet az ívelt oldal méretei szerint kell elkészíteni;
• Sok por lesz a darálóból, ezért a stroboszkóp levágása után puha kefével meg kell tisztítani, alaposan le kell öblíteni vízzel, és meg kell várni, amíg az egész megszárad, különben a tömítőanyag nem fog jól beszívódni nedves felületen. piszkos felület;

• Most a karimás szektorok egyenként kerülnek beillesztésre. Minden szektor hőálló tömítőanyaggal van lezárva, általunk vágott stroboszkópban. Ezután csavarokkal rögzítik egy fa ládára;

• Miután az összes karimás szektort a ládához rögzítette, újra át kell mennie az összes problémás területen, és be kell vonnia őket tömítőanyaggal. Az a terület, ahol a tető csatlakozik a kéményhez, a szivárgás szempontjából legveszélyeztetettebb hely;

• A főbevonat lapjai már fel vannak szerelve a karima tetejére, majd a szerelés befejezése után egy másik felső karima kerül felszerelésre. Ha a cső nincs fémmel burkolva, akkor a felső karima felszerelésének technológiája hasonló ahhoz, amit fentebb már leírtam, csak az alsó rúd itt megy kötés nélkül. Profillemezzel burkolt csövön a karimát tömítőanyag nélkül, egyszerűen önmetsző csavarokra vagy szegecsekre rögzítik.

5. lépés: szerelvények felszerelése a lefolyóhoz és a karnisléc felszerelése

• Egy ilyen tetőn a lefolyó óljait még a fő bevonat felszerelése előtt telepítik. Maga a lefolyó 1 futóméterenként körülbelül 3 mm lejtéssel menjen. Annak érdekében, hogy az egyes rudakat külön-külön ne mérjék, egyszerre jelölik meg, számozzák, majd hajlítják;

• A legjobb az ereszcsatorna-tartókat szalaghajlítóval hajlítani, ebben a szerszámban azonnal beáll a kívánt szög. Természetesen otthon használhat satut és kalapácsot, de ez ötször több időt vesz igénybe;
• A tartók szalagjait a láda szélső páros léceire önmetsző csavarokkal rögzítjük, fél méteres lépéssel. Itt ügyeljünk a deszkák számozására, a legkisebb hiba is lebillentheti a dőlésszöget, majd a víz folyamatosan pangó lesz az ereszcsatornában, és ami még rosszabb, a szemét összegyűlik;

• Most el kell döntenie, hogy hol lesz a kivezető tölcsér, és fémfűrésszel vágjon egy V alakú lyukat a kifolyótölcsér számára a lefolyóba;

• A tartók speciális horgokkal rendelkeznek az ereszcsatorna rögzítéséhez, amikor a lefolyót a tartókba helyezi, ezek a horgok meghajlanak és szilárdan tartják az ereszcsatornát.Az ereszcsatornák végeire dugókat szerelnek fel. A leeresztő tölcsérnek több kampója van, alulról kerül az ereszcsatornára, majd a horgokat az ereszcsatorna szélein meghajlítják;

• Az ereszcsatornákat egymásba helyezik, és átfedéssel kapcsolják össze. Annak érdekében, hogy a csomópont szilárdan tartsa és ne szivárogjon, alulról egy gumitömítéssel ellátott félkör alakú konzolt helyeznek rá, az ilyen konzolokon zárak vannak, amelyek a helyükre pattannak és nyelvvel vannak rögzítve;
• Az ereszcsatorna tetejére karniscsík van felszerelve, amelynek át kell fednie a lefolyó szélét; a megbízhatóság érdekében az ilyen csatlakozást egy kampóval kell elvégezni. A deszka felső részét önmetsző csavarokkal rögzítik a ládára, majd a vízszigetelő lap szélét felhelyezik és ragasztják rá. Ennek eredményeként, még ha a víz be is szivárog a tető alá, egyszerűen lefolyik a vízszigetelő lemezen az ereszcsatornába.

• Ha a tető lenyűgöző méretű, akkor érdemes elválasztókat és víznyomás-elnyelőket felszerelni a lefolyó legproblémásabb helyeire, hogy esőzéskor a víz ne folyjon át a lefolyó szélén;

6. lépés: fémlemezek beszerelése

• Összetett tetőkön a lemezek felemelése előtt ki kell őket vágni a talajon. Ehhez a lapot szilárd alapra helyezzük, megjelöljük és levágjuk. Természetesen fél milliméter fémvastagság esetén a vágások széleit semmi esetre sem szabad védtelenül hagyni, a korrózió nagyon gyorsan „megeszi” őket;
• A szélek védelmére speciális festék aeroszolos palackokban, amit a gyártók kínálnak, de szerintem ez plusz pénz „kipumpálása” a vevő részéről, így amikor fémcsempét kell vágnom, teszek mellé egy üveg alkid-uretán lakkot kültérre. munka, és vágás után azonnal ecsettel letakarom a lap szélét. Ha a lakkot csak erre a célra használják, akkor egy kis tégely elegendő egy nagy tetőn lévő illesztések feldolgozásához;

• A fémcserép lapok meglehetősen sérülékenyek, ilyen vastagságú fémekkel és méretekkel nagyon könnyen megsérülhetnek, hajlíthatók, ezért az anyagot nagyon óvatosan kell felemelni a tetőre. A legegyszerűbb módja az, hogy 2 vagy 3 hosszú farönköt helyezünk a földről a tetőre, és ezek mentén mozgatjuk fel a lapokat.

Bár ez a cikk arról szól, hogyan lehet saját kezűleg lefedni a tetőt fémcseréppel, nem kell mindent szó szerint értenie. Őszintén szólva még nem láttam senkit, aki egyedül megbirkózott volna egy ilyen feladattal. Ideális esetben még három asszisztensre lesz szüksége, a szakmaiságuk nem játszik különösebb szerepet, a lényeg, hogy legyen kit támogatni és kiszolgálni.

• Mint már mondtam, sokkal könnyebb dolgozni, ha a lemezek hossza megegyezik a tető lejtésének hosszával, ebben az esetben az első lapot a gerinc mentén és a tető széle mentén igazítják, majd önmetsző csavarokkal rögzítve;

• A fém tetőfedés beépítéséhez használt összes önmetsző csavarnak nyomóalátéttel kell rendelkeznie, gyakran a csavarfejek színét a tető színéhez igazítják. A lemezek rögzítésekor az önmetsző csavarokat a hullámon keresztül, sakktábla-mintázatban, a hullám alsó részébe hajtják be;

• A fémcsempék különböző modelljeiben a lemezillesztési rendszer eltérő lehet, de általában véve a lapok átfedik egymást;
• A rövid lapokat kissé másképp szerelik fel, mint a hosszúakat, fektetésüket a tételes elv szerint végzik. Vagyis először 3 lapot kell felszerelni a tető szélétől. Ezután a következő sor föléjük van rögzítve, ez egy csomagnak minősül. Most oldalra lép, és elkezdi lerakni a második csomag lapokat és így tovább, amíg fel nem varrja a teljes tetőt;

Bármennyire is próbálkozik, minden esetben rá kell lépnie és végig kell mennie a már felszerelt lapokon. Ne feledje, hogy a fém vékony, és ezt nagyon óvatosan kell megtenni. A cipő legyen puha, a láb csak a hullám alsó szélére kerüljön, és kívánatos, hogy a láda lécére essen, elhelyezkedése önmetsző csavarokkal könnyen meghatározható.

• A kezdőknek gyakran nehéz csavarhúzóval dolgozni, vagy inkább nem magával a szerszámmal, hanem a meghúzó csavarok szintjével. Ebben az esetben fontos megtalálni a középutat, a csavarokat nem lehet összetörni vagy alul meghúzni. Itt nincsenek speciális ajánlások, csak meg kell töltenie a kezét.

7. lépés: A gerinc és a végsínek felszerelése

• A gerincrudak félkör alakúak és háromszög alakúak. Működési szempontból nem sok különbség van köztük, de úgy tartják, hogy a félköríves deszkák jobban néznek ki, illetve többe kerülnek;
• A végeitől félkör alakú gerinclécek dugókkal vannak lezárva. A dugók viszont egyenesek és félkör alakúak is, ebben az esetben a sátor típusú tetőkön félkör alakú dugókat, a szabványos tetőkön pedig egyeneseket használnak;

• Bármelyik dugót választja is, azok önmetsző csavarokkal vannak rögzítve.Azaz hajlítsa meg a rögzítőfüleket a dugón 90º-ban, helyezze be a rúd végébe, és rögzítse egy önmetsző csavarral vagy szegecssel;
• Először egyszerűen rögzítse a rudat a gerinchez, és tegye alá a gerinctömítést, amely a lap konfigurációjához van kiválasztva. Maga a gerincrúd önmetsző csavarokkal van csavarozva a fémlapokhoz, egy hullámon keresztül kell rögzíteni;

• A tető lejtőinek végeire speciális végléceket szerelnek fel. Felülről a gerincrúd alá tekerjük, és azonnal rögzítjük egy önmetsző csavarral. Ezután a teljes hosszon tetőfedő csavarokkal rögzítik őket, ugyanolyan emelkedési szöggel, mint a fémcserepek.

8. lépés:. szellőző és antennakivezetések felszerelése a tetőn

Egyetlen modern tető sem nélkülözheti csatorna-, szellőző- és antennakivezetéseket. Az ilyen szerkezetek beépítési technológiája általában hasonló.

A legnehezebb a szennyvízcsatorna cső beépítése (a csatornacsövet szennyvízelvezető csőnek nevezik).

• Az összes ilyen kimenet a hullám felső csúcsára van felszerelve. Az ilyen fedvények készletében található egy papírsablon, amely arra szolgál, hogy megjelölje azt az alapot, amelybe a fedvény összeomlik. Csak elő kell vennie ezt a sablont, fel kell tennie a hullám tetejére, és körvonalaznia kell egy markerrel;
• Ezután vegyen fémollót, és vágjon egy egyenletes lyukat a tetőn, ne felejtse el lakkozni a lyuk széleit;

• Továbbá az utasítás előírja a fém csempelemez eltávolítását, és az alsó tömítés belső széle mentén a vízszigetelő lapon egy hasonló lyuk megjelölését és kivágását, majd késsel történő vágását;
• Most nagylelkűen meg kell kennie a tömítőanyag széleit tömítőanyaggal, be kell vinnie a vízszigetelés alá, meg kell hajlítania a rögzítőcsíkokat, és ezeket a csíkokat önmetsző csavarokkal a tetőfedő ládához kell csavarni. Ezt követően a fémlapot a helyére helyezik;
• Bár amikor szembesültem azzal, hogy be kell szerelni egy ventilátor kimenetet, nem távolítottam el teljesen a lapot. A fémlemezben lévő ablak kivágása után a vízszigetelésben megjelöltem és kivágtam az ablakot, majd a tömítőanyagon a rögzítőcsíkok nagy részét levágtam és a tömítőanyagot nem a láda tetejére, hanem a végére rögzítettem. a csapágylécek közül. Természetesen bütykölni kellett, de nem kellett teljesen eltávolítani a fémlapokat;

• A nagy területű tetőlejtőn tető alatti szellőzést kell felszerelni. Kicsit könnyebb telepíteni, mint egy ventilátort. Itt csak egy ablakot kell vágnia egy fémlemezbe a sablon szerint, meg kell kennie a bélés széleit tömítőanyagokkal, és ezt a bélést önmetsző csavarokkal a tetőre kell csavarni. Mivel a szellőzés tető alatt van, nem szükséges megérinteni a vízszigetelő lemezt;
• Az antenna kimenete megközelítőleg azonos. Itt természetesen a vízszigetelést át kell lyukasztani, de egy körülbelül 100 mm átmérőjű ventilátorcső, az antennakimenet beépítésére szolgáló vékony cső pedig egészen más.

9. lépés: szereljük fel a hótartót és a járdákat a tetőre

Nagyhatalmunkban nem ritka a téli nagy havazás, a komoly négyszögű tetőkön pedig hófogó felszerelésre van szükség.

Ez két párhuzamos fémcső, amelyek több függőleges lemezre vannak felszerelve.

• A hórögzítők csapágyrudait a hullám alsó részére kell felszerelni és több csavarcsavarral rögzíteni. Ehhez elő kell fúrnia több lyukat a csavarcsavarokhoz a tetőfedő lemezekben;
• A csapágycsíkokat gumi tömítésekre szerelik fel, amelyeken keresztül a csavarcsavarokat a tetőbe csavarják;
• A beszerelés utolsó szakaszában a profilcsöveket behelyezik és rögzítik a tartórudak speciális furataiba. Maga a hótartó tetszés szerint építhető fel;

• Mivel a tető általában meglehetősen meredek és sima, speciális, állítható dőlésszögű átmeneti hidakat szerelnek rá a biztonságos mozgás érdekében. Az ilyen hidak felszerelése hasonló a hótartók felszereléséhez.
• Az egyetlen különbség az, hogy a vezetősíneket mind a tetőhöz, mind a hídhoz rögzítik, majd beállítják a kívánt dőlésszöget, és végül rögzítik a szerkezetet.

10. lépés: a szigetelés elrendezése

• A tető szigeteléséhez hőszigetelő pamut lemezeket használnak, ebben az esetben a bazaltgyapot a legalkalmasabb. Ne keverje össze a pamutlapokat és a pamutszőnyegeket. A lemezek sűrű szerkezetűek és letisztult formájúak, a szőnyegek pedig puha szigetelést biztosítanak. Bizonyára a legtöbben láttatok már üveggyapotot, ezért ez egy példa a pamutszőnyegre;
• A lemezeket 2-3 cm-rel szélesebbre kell vágni, mint a szarufák közötti távolság. Ez úgy történik, hogy a szigetelés szorosan illeszkedjen a szarufák lábai közé;

• Továbbá egy párazáró membránt feszítenek ki a szigetelésre, és tűzővel rögzítik a szarufákhoz, szükség van rá, hogy a pamutlapok ne szívják fel a nedvességet;
• Ne feledje, hogy az ilyen membránok csak egy irányba engedik át a gőzt, mivel magán a membránon is vannak megfelelő jelek. Ebben az esetben a gőz mozgásának irányának a kályhától a helyiség felé kell lennie. Ellenkező esetben, mivel a szigetelés tetejére vízszigetelést helyeztünk el, nedvesség gyűlik össze a pamutlapokban, és végül használhatatlanná válnak;

• A belső tetőtér bármilyen megfelelő anyaggal burkolható. Leggyakrabban a tulajdonosok a burkolólap, a rétegelt lemez és a gipszkarton között választanak.

Következtetés

Igyekeztem a lehető legrészletesebben leírni, hogyan kell megfelelően lefedni a tetőt fémcseréppel. A cikkben található fényképek és videók bemutatják ennek a folyamatnak a bonyolultságát. Ha a megtekintés után kérdése van, írja meg a megjegyzésekben, megbeszéljük.

Segített a cikk?